Viajar é preciso. Viver é impreciso.

Nepal: O Teto do Mundo

2009-10-11T00:39:00.008+01:00

Lá na Argentina, no mirador do Aconcágua, pico mais alto das Américas, tem uma placa que diz que se descartarmos a cadeia do Himalaia, aquela seria, sim, a montanha mais alta do mundo! Eu tentei descobrir a localização do Aconcágua em um ranking das montanhas mais altas do mundo, encontrei uma lista e ele nem mesmo aparece nela, isso porque ao longo da cadeia do Himalaia existe mais de uma centena de montanhas mais altas que o Aconcágua! E não é pouca coisa: Enquanto o Aconcágua mede 6.962m de altura, o Everest, este sim o mais alto do mundo, mede 8.848m, e todas as 100 montanhas que encontrei listadas medem mais de 7.200m. Chega a parecer engraçado comparar o “nosso” Aconcágua com aquelas montanhas daquele lado de lá...
A nossa passagem pelo Nepal, que juntamente com a província do Tibet, na China, são chamados de “O Teto do Mundo”, foi de uma semana apenas, mas conseguimos ver o suficiente por uma vida! Somos, o Filipe e eu, apaixonados por montanhas, elas nos fascinam. Sendo assim, que lugar melhor do que o Himalaia para satisfazer nossa vontade de observá-las?
Desembarcamos em Kathmandu, a capital do país e passamos por ali dois dias, passeando, visitando os templos e bazares e planejando qual a melhor maneira de nos aproximarmos o máximo possível da cadeia.

Descobrimos que, há seis horas de viagem de ônibus da capital fica a cidade de Phokara, de onde poderíamos ver de perto a cadeia do Annapurna (Annapurna I 8.091m, Annapurna II 7.939, Annapurna III 7.555m, Annapurna IV 7.525, Machhapuchhre 6.997m e Hiunchuli 6.441m). A cidade por si só já é um passeio super agradável. Ficamos no primeiro dia sentados à beira do Lago Seti tentando enxergar alguma montanha ao fundo, mas as nuvens teimaram em não ir embora (também descobrimos mais tarde que as montanhas ficava pro outro lado... hehehe).

Na manhã seguinte acertamos com um taxista de pegarmos a estrada às 5h para subir até a vila de Sarangkot, no topo de um morro e de lá assistirmos de camarote o sol nascer sobre a cadeia.

Foi um espetáculo que aplaudimos de pé! Sensacional! As fotos refletem pouco da beleza e exuberância que tivemos a oportunidade de ver de perto. Realmente de tirar o fôlego e não consigo achar mais palavras para descrever uma experiência que ficará pra sempre marcada em nossas memórias!

De volta a Kathmandu, ainda sedentos pelas montanhas descobrimos uma outra maneira de observá-las de perto. Compramos passagens para um vôo de 1h de duração, em um aviãozinho bimotor (dezesseis passageiros em duas filas de 8, todos sentadinhos nas janelas do que mais parecia uma van com asas!). Decolamos às 7h, logo depois do nascer do sol e voamos em direção ao gigante de todas as montanhas. A aeromoça foi ótima, ela ia passando, passageiro por passageiro e apontando pela janela as montanhas e as descrevendo (altitude, um pouquinho da história e curiosidades).

Nem preciso dizer que os queixos caíram ao avistarmos o Everest, com seus imponentes 8.848m de altitude, ao longe no horizonte... As montanhas do Himalaia são todas enormes, grande parte acima dos 8.000m de altura, mas quando se olha para o Everest, as demais parecem marolas naquele mar de pedra e gelo, e lá vem o tsunami!

Mesmo depois de décadas de tentativas, a primeira expedição a alcançar o cume do Everest aconteceu apenas em 1953, e a primeira ascenção sem auxílio de oxigênio em 1978. A mais jovem pessoa a escalar o pico foi a menina sherpa (nativa local) de 15 anos, Ming Kipa, e o mais velho, Min Bahadur Sherchan, de 76 anos. Apa Sherpa, outro nativo, foi a pessoa que alcançou o pico mais vezes, 19 até maio deste ano. Até o final de 2008, cerca de 2.700 pessoas já alcançaram o topo do Everest (muitas delas por mais de uma vez), e já morreram na montanha por volta de 210 pessoas.
Alguns turistas não tão experientes contentam-se a fazer um trekking até o Campo Base da montanha apenas. Chegamos a cogitar esta possibilidade que imediatamente descartamos ao descobrir que a caminhada leva de 15 a 21 dias! É só para os que já têm um mínimo de experiência, quem sabe um dia...
E foi aqui que terminou nossa aventura pela Ásia. Com certeza ficou muita coisa por ver, muita coisa que merecia um pouco mais de atenção, mas estamos muito satisfeitos com nossa primeira abordagem ao continente, quem sabe um dia nos aprofundaremos um pouco mais. Mas isso fica para um próximo blog, hehehe...
O plano agora é fazer um rápido pit-stop no Brasil e já seguir na estrada (desta vez literalmente, de carro) pela nossa América do Sul, mais uma terra fascinante, cheia de maravilhas e surpresas a serem descobertas! E lá vamos nós!

Índia: do Maravilhoso Taj Mahal à Caótica Nova Délhi.

2009-10-05T13:23:00.004+01:00

“O mais extravagante monumento já construído por amor”.
“Uma lágrima na face da eternidade”. (Rabindranath Tagore – Poeta Indiano)
“A materialização de todas as coisas que são puras”. (Rudyard Kipling – Escritor Inglês)

Assim algumas pessoas descrevem o Taj Mahal, na Índia, ao longo dos anos. O lugar é realmente impressionante, enorme, todinho construído em mármore branco, com aplicações em pedras, é realmente de tirar o fôlego! Pra quem, como eu, não sabia exatamente pra que serve a construção, aí vai um breve histórico: O Taj Mahal foi construído entre 1632 e 1653 pelo imperador Shah Jahan para servir de mausoléu da sua mais amada esposa, Mumtaz Mahal, que faleceu no parto do seu décimo quarto filho, em 1631. O imperador amava tanto Mumtaz que diz a lenda que seus cabelos ficaram brancos da noite para o dia na ocasião de sua morte.

Dizem, ainda, que o objetivo de Shah Jahan era construir, na margem oposta do rio Yamuna, uma réplica do Taj Mahal, desta vez em mármore preto, criando uma imagem espelhada em negativo, para servir de mausoléu para ele mesmo. No entanto, ao ficar sabendo dos seus planos, o filho do imperador, Aurangzeb, depôs seu pai do trono e o prendeu no forte de Agra, de onde ele admirou sua criação por uma janelinha durante os próximos treze anos, até a sua morte. Shah Jahan foi então enterrado ao lado de sua amada, dentro do templo branco.

Enfim, o Taj Mahal é sim uma das grandes maravilhas do mundo moderno!
Mas como tudo neste mundo... Sempre existe o outro lado, e na Índia o outro lado é bem marcante. Eu não assisti esta novela aí que andou passando no Brasil, mas pelo que contam, me parece que eles distorceram um pouco a realidade do país. Ou talvez tenha sido eu que não conheci essa parte da Índia que eles mostraram. A Índia que eu conheci é bastante caótica, suja, difícil descrever...

Pra quem acha que é lenda, o lance das vacas é sim verdade. Elas são sagradas e se sentem as “donas do campinho”! Elas estão por tudo! Nas ruas, nas calçadas, deitadas na frente da porta do hotel... Ó elas aí!

Não só as vacas que são donas do terreno por lá. Os macacos também não ficam pra trás... O problema é que às vezes eles ficam meio agressivos. Este da foto estava tentando roubar comida de um cara em plena estação de trem. O melhor é a cara deles (do homem e do macaco), cada um mais valente que o outro, hehehe...

O que impressiona também é a diferença nos costumes. Na Índia as pessoas comem com as mãos! Ela vão pegando um montinho de arroz, passam no curry pra dar uma molhadinha e um gostinho e colocam na boca. Assim, terminada a refeição elas lambem os dedos, limpam nas roupas e seguem o que estavam fazendo antes...

Também foi bem interessante andar de trem pelo país. A gente se surpreende a cada momento... O comportamento dos indianos é mesmo engraçado. Mesmo com assentos sobrando, as pessoas querem é deitar, então elas vão se acomodando por onde dá... Deitados nos assentos, no chão entre os bancos, no corredor dos trens... Assim, com a maior naturalidade.

A próxima parada é o Nepal. Vamos conhecer o “Teto do Mundo”! As montanhas mais altas do planeta! Em breve!

Superlativos na Ásia: Cingapura e Kuala Lumpur

2009-09-24T06:11:00.007+01:00

Mais duas cidades grandes em poucos dias: Cingapura e Kuala Lumpur (capital da Malásia). Sem muito de espetacular, aqui vai uma descrição rapidinha e umas fotinhos:
Cingapura é uma “Ilha-Cidade-Estado”, ou seja, uma cidade que sozinha já forma um país e fica em uma ilha. Juntamente com Mônaco e o Vaticano são as últimas cidades-estado existentes no mundo, mas, ainda assim, Cingapura é consideravelmente maior que as outras duas (710,2km2, 2km2 e 0,44km2, respectivamente).
O que impressiona mais na cidade é a limpeza. Não se vê um lixinho sequer no chão! Uma coisa esquisita é que não se vê também muitas pessoas caminhando nas ruas. Não sei se isso se aplica mais a região por onde andamos, mas parece que ta todo mundo dentro de shoppings (ele tem muitos) ou indo de carro pra algum lugar.
Um dos grandes orgulhos da cidade é a sua super enorme roda-gigante! Eles têm a maior do mundo! Isso mesmo, maior do que a conhecidíssima London Eye. A “Singapore Flyer” mede 165m de altura, enquanto a inglesa é 30 metros menor.

Ah! Eles têm também a maior fonte do mundo! Ou pelo menos dizem que tem. Ela recebeu o título no Livro dos Recordes Guiness no ano de 1998, eu não consegui descobrir se alguém construiu alguma maior depois. Vai entender essas coisas... Os asiáticos têm disso, querem sempre construir os superlativos, gostam de recordes.

Fora isso, a Marina Bay, e a orla do Rio Cingapura são um gostoso passeio. Ficamos sentados observando os barcos passarem até anoitecer. Aí as luzes se acendem e fica tudo mais bonito!

Kuala Lumpur, a capital da Malásia foi nossa próxima parada. A cidade é uma típica capital asiática. Tem uma população de 1.6 milhões de habitantes (mais ou menos o mesmo que Porto Alegre).
Mais uma vez vemos um superlativo na Ásia: As Petronas Twin Towers, (tenho certeza de que reconhecerão os prédios na foto), construídas em 1998, medem 451,9 metros de altura em 88 andares e eram os prédios mais altos do mundo até 2004, quando foram ultrapassados pelo Taipei 101 em 57,3 metros. Mas, com muito orgulho eles ainda enchem o peito para dizer que elas continuam sendo as Twin Towers (dois prédios gêmeos) mais altas do mundo!

De qualquer forma o Taipei 101 não deverá sustentar o título por muito tempo pois em dezembro deste ano está prevista a finalização da Dubai Tower, que medirá impressionantes 818 metros de altura! Pra terem uma idéia de comparação, o prédio mais alto da Europa (em Moscou) mede 268 metros, o mais alto de Londres mede 244 metros de altura, o mais alto do Brasil mede insignificantes 170 metros!
Fomos conhecer também a Merdeka Square, tradução literal de Praça da Independência, que pareceu o outro grande atrativo da cidade, mas impressionantemente não tinha quase ninguém por lá! Seguem as fotos:

Da Malásia seguiremos até a cidade de Tiruchirappali, no sul da Índia, quase a reta final da viagem!

Finalista do concurso de Lugar Mais Lindo do Mundo: Ko Phi Phi, na Tailândia

2009-09-14T14:56:00.006+01:00

Disseram que se fosse feito um concurso para eleger o lugar mais bonito do mundo Ko Phi Phi estaria entre as finalistas. Acreditem, isso não é exagero. Ko Phi Phi é uma ilha pequenina, que fica pertinho de Phuket que, por sua vez, é a maior ilha da Tailândia.
Fizemos um passeio num barco de alta velocidade pela região. Tá, dessa vez eu confesso que meu estômago não aceitou muito bem o balanço do barco... Mas vamos falar das partes boas!

Começamos parando na praia de Maya Bay, um lugar verdadeiramente paradisíaco! Pelas fotos da pra ter uma pequena noção. Este lugar foi um dos mais atingidos pelo Tsunami de 2004. Hoje existem placas pela praia avisando os banhistas para que, em caso de terremoto, procurem lugares altos para se abrigar de um possível tsunami.

Depois fomos dar uma espiada na Praia dos Macacos. O nome é auto-explicativo, hehehe... Olha eles aí vindo buscar uma comidinha!

Dali, fomos dar um mergulho na Praia Loh Samah Bay. A água é limpa demais, cristalina! E os peixes parecem não se importar com a presença das pessoas. Aliás, eles gostam muito, já que a gente joga fatias de pão na água e eles fazem a festa!

Finalmente, depois do almoço, fomos até a Praia Khai Nok. Lá foi um banquete pros peixinhos! E tinham tantos! Era impressionante como eles ficam na nossa volta. E parece que eles enxergam que temos pão na mão e daí mesmo é que eles não vão embora, eles ficam até nos seguindo quando a gente se afasta, hehehe... O chato é quando eles se enganam e ficam dando mordiscadinhas nas nossas pernas e bunda!

Esta deve ter sido a última praia desta viagem. Daqui pra frente vamos dar uma olhada em algumas grandes cidades, antes de nos dirigirmos para a última etapa, na Índia e no Nepal. Em breve!

Banho "de" elefante no Laos!

2009-09-07T14:27:00.007+01:00

O Laos é um país ao norte da Tailândia, sem litoral, onde não sabíamos bem o que iríamos encontrar. Voamos de Hanói, no Vietnã, até Luang Prabang, afinal soubemos que fazer este percurso por terra era algo bem complicado: uma viagem de umas 36 horas de ônibus por estradas ruins no meio de florestas e montanhas, e a fronteira, por ser em uma região inóspita e de difícil acesso, muitas vezes se encontra fechada por dias. Assim, voamos.

Luang Prabang é uma cidadezinha bem pequena, a qual até cerca de 10 anos atrás o único meio de acesso era pelo rio, não havia estradas ligando esta cidade a lugar algum. Lá fica um importante monastério budista e a cidade funciona bastante em função disto. Lemos em algum lugar e passamos a observar para constatar que nesta cidade não vemos idosos. E por quê? As condições de vida aqui são tão precárias que as pessoas simplesmente não chegam à terceira idade. A regra aqui é: Se você adoece, você morre.

Em Luang Prabang fomos conhecer umas cachoeiras. O lugar é lindíssimo. Levamos mais de uma hora de tuk-tuk (uma carroça puxada por uma moto) para chegar até o local. E depois ainda tivemos que pegar um barquinho para conseguir finalmente chegar na melhor cachoeira.

A água era tão tão tão gelada que foram poucos os que se aventuraram a dar um mergulho, mas nós não poderíamos perder a oportunidade: o Filipe, eu e o Dumbo!

Sem palavras pra descrever a experiência de montar em um elefante, e ainda mais tomar banho de cachoeira com ele! O Dumbo era muito bonzinho e se comportou bem direitinho enquanto a gente tava com ele, hehe... Olha uma foto aqui mais de pertinho!

Depois de Luang Prabang, pegamos um bus durante 12 horas até a capital, mais ao sul, Vientiane. A viagem foi espetacular! As paisagens eram de tirar o fôlego! Até um arco-íris apareceu!

Passamos uma noite apenas em Vientiane e já pegamos um trem de volta para Tailândia: aguardem!

O Vietnã além guerra.

2009-09-02T14:38:00.009+01:00

Quando se fala em Vietnã a primeira coisa que vem em mente é a guerra. Poucos sabem que o país vai muito além dos horrores vistos nas décadas de 60 e 70 e que ele tem a oferecer passeios super gostosos, por vilarejos em meio à floresta, praias lindíssimas, belezas naturais de deixar qualquer um de queixo caído!
Entramos no país por terra, vindo do Camboja e chegamos em Saigon, ou, Ho Chi Minh City. Aqui fica o Museu da Guerra do Vietnã. A palavra que melhor descreve o lugar é: chocante. Chocante demais ver as atrocidades que foram cometidas durante a guerra e os resultados que são visíveis até hoje, especialmente devido ao uso de armas químicas que deixaram milhares de seqüelas na população, na terra e na água do país.

De lá fomos fazer um passeio de um dia pelo Delta do Rio Mekong. Foi muito legal ver mais de perto o interior do país, paisagens que a gente vê nos inúmeros filmes sobre a guerra.

Seguindo em direção ao norte do país, paramos em uma cidade litorânea chamada Nha Trang. Fizemos um passeio de um dia todo por umas ilhas. Visitamos um aquário, tomamos banho de mar, descansamos, fizemos snorkling, e, tomamos um torrão do sol que nos deixou três dias sem poder encostar em nada! Hehehe...

Dando continuidade à viagem em direção norte, paramos desta vez na cidade de Hué. Desta vez fomos conhecer a cidade imperial e a tumba do Imperador Khai.

Para encerrar os trabalhos no Vietnã, fomos conhecer Hanói, que nos serviu de base também para irmos até a Baía de Halong, ver as formações rochosas dentro do mar. Lá aproveitamos para andar de caiaque e visitar cavernas, lindíssimo!

Fica aí então uma pequena amostra do que o Vietnã é de verdade e um pouco do que o país tem para oferecer aos viajantes! Mas pra quem quiser visitar, a hora é agora, antes que o lugar seja tomado pelos turistas e vire mais uma Disneylândia!

Camboja: Massacres da natureza e do homem.

2009-08-30T14:59:00.006+01:00

O Camboja foi uma surpresa de tirar o fôlego! Nossa primeira parada foi a pequena cidade de Siem Reap, que serve de base para quem quer explorar Angkor Wat. Esta foi a capital do antigo Império Khmer, da época do Rei Suryavarman II, do início do século 12.
O lugar é bastante impressionante! Eles têm uma frase lá que diz que o “Homem destrói a natureza para construir e em Angkor Wat a natureza está tomando de volta o que é dela”.

Depois de Angkor Wat fomos conhecer a capital do Camboja. Aqui nota-se mais claramente as marcas do Khmer Vermelho, partido cambojano que assumiu o governo em 1975 e instalou um regime de terror, massacrando cerca de 2 milhões de pessoas (de um país de 7 milhões de habitantes) até sua queda em 1979.
Seguindo as marcas do regime, fomos conhecer a Tuol Sleng, uma escola que foi transformada em prisão e centro de tortura durante a ditadura do Khmer. Estima-se que entre 17 e 20 mil pessoas foram presas e torturadas neste local, ainda que o número exato seja desconhecido. Entre as vítimas estavam membros do partido oposto, soldados, acadêmicos, doutores, professores, estudantes, monges, etc.

Grande parte dos prisioneiros da Tuol Sleng foram levados para os Killing Fields, um campo de extermínio onde eles eram enterrados em covas com até 450 corpos. Na entrada do local existe um memorial que guarda 9 mil crânios e roupas desenterradas do campo.

Em 1979 o Vietnã invadiu o Camboja e derrubou o Khmer Vermelho. Hoje o país está em paz e procura se recuperar do terror, mas ficam as cicatrizes.

Um Pouquinho de Tailândia

2009-08-23T12:59:00.003+01:00

Demos uma passada rápida em Bangkok, capital da Tailândia por dois dias dando início aos trabalhos no Sudeste da Ásia. Começamos visitando o Wat Pho, ou o Templo do Buda Deitado. Impressionante! É um complexo de prédios de arquitetura típica onde encontram-se mais de mil imagens do buda, entre elas uma dele deitado, enorme, medindo 46 metros de comprimento e 15 metros de altura (lembrando que ele está deitado, hehe...). Dentro do complexo também existe uma escola infantil, uma escola de massagem e um monastério.

No mesmo dia fomos conhecer o Grande Palácio que serve de residência oficial dos reis da Tailândia desde o século 18. Trata-se de outro complexo de prédios ricos em decoração e super brilhantes. Um dos pontos mais visitados é o Templo do Buda de Esmeralda (que na verdade é uma estátua do buda feita de jade, coberta também de ouro, de 45 centímetros de altura, no alto de um pedestal, um dos símbolos mais adorados pelo povo tailandês. O Palácio todo foi uma visita super interessante, já que agora os templos tem uma “cara” diferente dos que vimos na China e no Japão.

Voltaremos à Tailândia mais além durante a viagem, para conhecer o sul, as praias, mas por enquanto é só! Estamos seguindo agora para o Camboja!

Megalópoles: Shanghai, Hong Kong e Macau

2009-08-23T12:24:00.003+01:00

A chegada em Shanghai foi muito esperada! Nem tanto pela espectativa da cidade, já que não sabíamos muito o que iríamos encontrar, mas pra finalmente colocar os pés em terra firme, fora daquele barco!
A vista da chegada na cidade foi espetacular. Prédios realmente impressionantes, a cidade é muito moderna. Shanghai é a maior cidade da China, e uma das maiores do mundo, com 20 milhões de habitantes e o Porto de Shanghai é, desde 2005 o maior do mundo!

Desembarcamos perto do horário do almoço e demos uma pernada absurda sob um sol de rachar até uma estação de metro pra conseguir ir até o nosso hostel. Aproveitamos o resto do dia pra conhecer a região onde estávamos. No dia seguinte fomos logo cedo conhecer o que tinha pra ser visto na cidade. Fomos ver uns templos e um mercado. Foi interessante ver de perto os mercados chineses e as quinquilharias todas que eles vendem. Os chineses dizem que eles só precisam comprar um produto importado uma única vez, depois disso eles aplicam as habilidades apuradas que eles têm de fazer cópias! Hehehe... São os melhores copiadores do mundo! A gente vai andando pelas ruas e os caras vêm oferecendo: “Copy! Copy! Watch Copy! Glass Copy!” Oferecendo cópias de relógios e óculos de sol de marcas famosas... Também interessante mas frustrante é nos darmos conta de que tudo lá tem dois preços, o preço para os chineses e o preço para os turistas, que pode ser até mesmo 10 vezes maior! Mas ainda assim pode-se encontrar verdadeiras pechinchas em Shanghai.

Depois desta passagem rápida pela cidade, pegamos um trem para Hong Kong. Tá aí um lugar difícil de descrever. Uma cidade em constantes mudanças e fervilhando como não se vê por aí. Infelizmente ficamos pouquíssimo tempo lá. Mas o suficiente para dar uma olhada pelas ruas, achar graça das pessoas tentando vender de tudo, tudo mesmo, desde os mesmos relógios cópia que vimos Shanghai até alfaiates querendo fazer ternos de um dia para o outro. Para os curiosos: Hong Kong, desde 1842 foi uma colônia britânica até que em 1983 foi promovida a Território Independente Britânico e, finalmente, em 1997 foi devolvida para a China. Mas a relação da cidade com o país é complicada. Eles chamam de “Um País, Dois Sistemas”, em que Hong Kong é autônoma em todos os aspectos à exceção de relações exteriores e defesa, que são responsabilidade do governo chinês. Eles têm uma moeda própria, sistema político próprio, e até controle de imigração.

Do ladinho de Hong Kong fica Macau. Da mesma maneira que a vizinha, Macau tem o título de Território de Administração Independente da China. Esta cidade lembra um pouco o Principado de Mônaco, no sul da França e Las Vegas nos EUA. O lugar é riquíssimo, com dezenas de cassinos e hotéis de luxo. Macau foi colônia portuguesa desde o século 16 até ser devolvida à China em 1999, no mesmo sistema de “Um País, Dois Sistemas”, de Hong Kong. A diferença é que no acordo de devolução de Macau foi acertado que a cidade terá administração independente por apenas 50 anos, até 2049, para então voltar a ser integralmente chinesa e Hong Kong não tem prazo. Nós passamos apenas uma tarde em Macau, e foi engraçado ver como as placas nas ruas e os nomes dos estabelecimentos estão todos escritos em português, ainda que a população não fale a língua, que é uma das oficiais da cidade.

Enfrentamos terremoto e tufão e saímos invíctos!

2009-08-23T11:08:00.004+01:00

Num dos últimos dias no Japão, estávamos hospedados no 9 andar de um hostel, e dormíamos em um futon (essas camas japonesas que ficam no chão, sobre um tatame). Lá pelas tantas sentimos o chão tremer. O Filipe até disse “Será que foi um terremoto?” Mas eu achei que tinha sido só um trem passando. No dia seguinte vimos a notícia na televisão, um terremoto de grau 6.5 tinha acontecido. Ainda bem que nem nós e nem nossa viagem foram afetados pelo tremor, mas parece que bastante coisa andou desabando por lá. Vários trens e outros serviços estavam suspensos. Nossa sorte foi que na manhã seguinte já pegamos o navio de volta para a China, desembarcando em Shanghai 48 horas mais tarde.
Outro fenômeno natural que passou por nós raspando foi o Tufão Morakotm, que varreu Taiwan e parte sul da China. O efeito que sentimos foi o mar agitado durante nossa viagem de navio do Japão até Shanghai. A embarcação não era muito grande, o que agravou o balanço e o resultado: talvez 90% dos passageiros passaram a viagem praticamente toda vomitando. Era um tal de gente cambaleando pra lá e pra cá carregando saquinhos de vômito que chegava a ser engraçado. Estão aí se perguntando se eu me rendi? A resposta é nããão! Eu venci! Hehehe... Sobrevivi a viagem todinha, invicta! Nem um vomitinho sequer! Isso que eu sou a mais frágil pra essas coisas e qualquer balancinho já enjôo... Mas confesso que passei quase que todas as 48 horas deitada na minha caminha, sem nem sentar, pra não dar chance pro enjôo me pegar, hehe... O Filipe também se sentiu um pouquinho mal, mas segurou as pontas. Ele resolveu foi dar uma subida no deck do barco pra tomar um sol. Mas, sol + vento = vermelhão! Ele levou quase uma semana pra se recuperar do torrão que tomou no sol, mas pelo menos ficou bronzeado, ele diz, hehehe...

Japão dos Templos, Jardins e Castelos

2009-08-21T12:32:00.005+01:00

Na quarta-feira pegamos um Shinkansen até Kyoto. Os Shinkansen são os trens-bala do Japão, eles começaram a operar em 1964, quando já chegavam a velocidade de 210km/h, em 1996 estes trens já chegavam a velocidade de 443km/h e em 2003 começaram a operar trens que bateram o recorde mundial de 581km/h. Eu não sei exatamente a que velocidade estávamos a caminho de Kyoto, mas que a paisagem passava muito rapidinho pela janela, ah, ela passava!

Próximo a Kyoto, fomos conhecer a cidadezinha de Himeji, famosa pelo castelo mais impressionante do país, o Himeji-jo. Construído em 1533, foi lar de 48 lordes (um de cada vez) e suas famílias. O castelo tem cinco andares de fortificações e mais três andares menores, todo cercado de muros e fossos, realmente impressionante.

Porém, o auge do passeio de Himeji foi o Koko-en, os jardins que ficam ao lado do castelo. Difícil descrever a beleza dos jardins japoneses, cortados por lagos povoados por carpas coloridas, cachoeiras, varandas, caminhos de pedra, lindíssimo. Só vendo mesmo para conseguir sentir o clima... Espero que as fotos consigam mostrar um pouquinho da beleza do lugar:

No dia seguinte fizemos mais um passeio, desta vez até a cidade de Nara, a primeira capital do Japão. O passeio foi por uma área da cidade chamada Nara-Koen, um parque onde vivem cerca de 1200 veados. E eles são tão dóceis que as pessoas alimentam eles, tiram fotos, brincam sem medo ou sem eles fugirem! Eu mesma fiz umas brincadeiras e tirei umas fotos, hehe...

Dentro deste parque fica o Templo Todai-Ji, cujo hall principal é o maior prédio de madeira do mundo! Isso que ele tem hoje apenas dois terços do seu tamanho original... Lá dentro tem uma das maiores estátuas do mundo, um buda de bronze, do ano de 746 com 16m de altura, 437 toneladas de bronze e 130 quilos de ouro!

Finalmente, no último dia em Kyoto, fomos conhecer a cidade. Pra se ter uma idéia da riqueza do lugar, ficam aqui 17 Patrimônios Culturais da UNESCO, mais de 1600 templos budistas, que, dizem, estão entre os mais bonitos do país. O Kiyomizu-Dera, o primeiro que visitamos, foi construído em 798, e fica no meio de uma floresta, no alto de um morro, com uma vista muito bonita da cidade.

Conhecemos também o parque do Palácio Imperial da Cidade, no coração de Kyoto, onde as pessoas vão para caminhar, correr, fazer pic-nics, jogar bola e praticar outros esportes.
Interessantes também são as ruas de Kyoto, estreitas, cheias de casinhas de madeira e lojinhas de souvenir e doces típicos japoneses.

A última parada do Japão foi Osaka, uma cidade grande, comparável a Tóquio, onde passamos a última noite antes de pegar o navio do Japão de volta para a China, desta vez mais ao sul, desembarcando dois dias depois na cidade de Shanghai.

Minha cidade favorita no Japão: Nikko!

2009-08-17T16:05:00.006+01:00

Mais um ponto alto da viagem até agora foi a cidade de Nikko, minha favorita das que visitamos no Japão! A cidade é cheia de templos magníficos! Começamos pelo Rinno-Ji, fundado 1200 anos atrás e onde estão as três maiores estátuas de madeira do Buda no país (8m).

Depois passamos pelo Tosho-Gu, onde fica uma pagoda de 5 andares do ano de 1650. É aqui que fica a famosíssima estátua dos três macaquinhos cada um cobrindo com as mãos os ouvidos, os olhos e a boca, representando “não ouvir maldades, não ver maldades e não falar maldades”, três dos princípios do budismo. O lugar em si é lindíssimo.

Também demos uma passada na Taiyuin Byo, a parte mais bonita do complexo, no meio da floresta, com templos escondidos, uma caminhada fascinante.

Depois de conhecer os templos ainda demos uma caminhada pela cidade, no caminho para a estação de trem, na beira de um rio cheio de peixes grandes, dava até pra ver eles!

Foi uma pena não termos podido passar mais tempo em Nikko, a cidade é linda realmente e oferece muito além do que conseguimos ver em um dia. Tem uma trilha que a gente queria ter feito, ao longo do rio que segue paralelo à cidade e tem diversas cachoeiras no caminho, mas esta vai ter que ficar para uma próxima oportunidade, assim temos um motivo para voltar!

Kamakura, templos e jardins.

2009-08-17T15:49:00.002+01:00

No mesmo dia da função do passaporte, pegamos um trem até a cidade de Kamakura, cheia de templos lindos! Logo na chegada, caminhando da estação para os pontos turísticos por uma ruela cheia de lojinhas um japonês nos abordou com um largo sorriso e disse “Welcome to Kamakura”, e saiu caminhando... Foi engraçado... Escolhemos dois templos para visitar, o Tsurugaoka Hachiman-gú e o Kencho-ji.
O Tsurugaoka Hachiman-gú fica no alto de um morro, logo na saída da parte metropolitana da cidade, em meio a uma floresta.

O segundo parece que tem mais história, fica um pouco mais longe, foi fundado em 1253 e no ápice da sua formação tinha sete prédios e mais 49 subtemplos, a maioria destruídos em incêndios entre os séculos 14 e 15 e reconstruídos nos séculos 16 e 17. Atualmente o Kencho-ji é um monastério, e um passeio muito relaxante aos visitantes. Tem lá um jardim onde a gente ficou por talvez uma hora, só escutando o barulhinho da água que corria e curtindo a sombra, já que o sol aqui no Japão tá muito forte! No final do dia voltamos a Tóquio.

Tóquio: A Maior Cidade do Mundo!

2009-08-17T15:37:00.002+01:00

Chegamos em Tóquio no final da tarde de sexta-feira. O hostel fica no bairro de Asakusa, onde fica o templo budista mais antigo do Japão, então este foi nosso programa para o primeiro dia. Fomos dar uma olhada no templo, que é lindíssimo e as luzes que se acendem à noite deixam ele ainda mais impressionante! Demos também um passeio pelas ruas ao redor, onde há muitas lojinhas de souvenirs, bancas de sushi e etc.

No sábado um amigo do Filipe que mora aqui no Japão, o Eduardo, veio passar o dia conosco. Começamos indo ao Mercado de Peixes, só que parece que o lugar não é muito um ponto turístico, a correria é grande, pessoas comprando, pessoas vendendo, peixes vivos, peixes mortos, peixes congelados, lulas, polvos e tudo mais que se espera em um mercado de peixes, somado a uma meia dúzia de turistas patetas atrapalhando o fluxo por não saber bem pra que lado ir, afinal nem têm noção do que estão procurando (isso inclui a gente)... Assim, abandonamos o mercado dos peixes e fomos às lojas dos peixes. Ou melhor às lojas de pescas. Afinal, esses dois são viciados em pesca, hehe... Porém chegamos nas lojas um pouco cedo demais, ou talvez seja elas que abrem um pouco tarde... Tivemos que esperar até as 10h30 para conseguir ver as lojas.
Compras feitas, seguimos o passeio agora para Shinjuku, onde ficam as grandes lojas com os neons piscando e as multidões andando de um lado para o outro. Já em Akihabara, próxima parada, ficam as lojas de mangás e animes (gibis e desenhos japoneses, estilo Dragon Ball ou Cavaleiros do Zodíaco), e inúmeras outras lojas de eletrônicos em geral. O mais interessante é ver as meninas nas ruas chamando clientes vestidas com as roupas das personagens dos desenhos. Eles levam isso tudo muito a sério!

Na segunda-feira a primeira missão do dia era ir até o Consulado do Brasil. O problema é que meu passaporte, a esta altura, tem apenas duas páginas em branco, e ainda vamos passar por mais uns 10 países e isso poderia se tornar uma dor de cabeça em alguns lugares, inclusive impedindo minha entrada por não ter onde registrar o visto. Então escolhi o Japão pra tentar resolver isso já que é o país onde vamos passar mais tempo nos próximos dias. No entanto, a informação que eu tinha era de que eles levariam duas semanas para expedirem um documento novo e isso estava me tirando o sono, já que vamos sair do país na terça-feira da semana que vem. No final das contas, expliquei a minha situação direitinho pra moça encarregada, dizendo que eu tinha apenas uma semana e precisava do documento e ela sem problemas me prometeu o passaporte para a sexta-feira, ufa...

Cidade e comida calorosas e picantes!

2009-08-17T15:23:00.002+01:00

A passagem por Seul, capital da Coréia do Sul foi bem rápida, dois dias e meio apenas. Ainda assim saímos satisfeitos com o que vimos. O nosso hostel ficava em uma região ótima, super movimentada. Mesmo à noite encontrávamos as ruas lotadas, o comércio aberto, um calorzinho gostoso, meio que no clima de praia.

Definitivamente aqui é o paraíso dos amantes de quinquilharias! Tem tudo que é porcariazinha imaginável e inimaginável pra vender, e baratinho! Tive que me controlar ao máximo, afinal ainda vou carregar minha mochila por mais de um mês... Mas não pude deixar de comprar umas coisinhas pequeninhas, hehehe! Perto do hostel também fica um calçadão, cheio de lojas de souvenir e onde os turistas passeiam. Demos uma volta por lá também, tomamos um sorvete... É ou não é clima de praia?
Num dos dias resolvemos comer uma comida típica em um dos diversos restaurantes que existem na volta do hostel. Aqui os pratos de comida servidos pelo restaurante ficam em display na frente do lugar. Eles mandam fazer réplicas dos pratos, com a comida exatamente do jeito que é servida, e dai a gente vai olhando os restaurantes e sabe exatamente como são os pratos, o que vem neles e o mais importante (na opinião do Filipe), o tamanho das porções! Não sei exatamente se essas réplicas são feitas de plástico ou de cera, mas fica perfeito, parece que é o prato de comida mesmo que tá ali na vitrine! Assim, entramos em um restaurantezinho simpático que tinha uns pratos de massa muito apetitosos. Fizemos nosso pedido apontando no cardápio a foto do prato que havíamos visto na vitrine, já que ninguém lá falava inglês. Sem demora nossa comida chegou e realmente estava com uma cara ótima, mas foi dar a primeira garfada que.... putz! Muito apimentado! Sério, sem explicação! Absurdo! A boca queimava, a língua queimava, a garganta todinha queimava e até mesmo os lábios do lado de fora da boca queimavam! Mas, fazer o que, a gente pediu, agora vamos ter que comer, né... Pedimos uma jarra de água e fomos intercalando garfadas de massa com longos goles d’água.

Em se tratando de pontos turísticos, Seoul sofreu uma grande perda em 2008, quando seu ponto mais marcante, um antigo portão de entrada na cidade, o Namdaemun foi incendiado por um maluco incendiário, assim, sem mais nem menos. Assim, fomos conhecer um dos cinco palácios mais importantes da cidade, o Changgyeong. Inicialmente ele era o Palácio de Verão do Imperador, construído em 1484, hoje é ponto turístico. O dia que visitamos o Palácio estava tão quente que acho que as pessoas resolveram não sair na rua, e conseguimos tirar umas fotos bem legais, sem um monte de cabecinhas no fundo...

E aí já acabava nossa estada em Seul. Daqui pegaremos um vôo para Tóquio, no Japão.

A Grande Muralha da China

2009-08-04T15:02:00.003+01:00

Disseram que a Grande Muralha da China é a única coisa construída pelo homem que pode ser vista da lua! É mentira! Hehehe... Isso é lenda. Um astronauta chinês mesmo deu a declaração dizendo que o planeta é lindo lá do alto, mas que a muralha não pode ser identificada. Se formos pensar bem isso é meio lógico, senão qualquer construção uniforme, como uma longa estrada, por exemplo poderia ser vista. A largura da muralha varia entre uns 4 e 6 metros a altura entre 5 e 8 metros de somente, então não tinha mesmo como enxergar ela da lua, independente do seu comprimento. Conforme os cálculos de cientistas, olhar para a Muralha da China da lua, considerando a sua largura e a distância da lua para a terra seria o mesmo que olhara para um fio de cabelo a 3km de distância!

Depois de ter acabado com a crença de infância de todos vocês, hehe, afirmo que a Muralha é sim incrível, algo que de maneira nenhuma poderia ser deixado de lado em uma visita à China! Esclarecendo mais alguns detalhes: não, a muralha não é como uma cerca que percorre a fronteira do país todinho, é uma série de longos muros, espalhados pela região norte apenas, construída, destruída, reconstruída e expandida desde o século 5 a.C. até por volta do século 16 d.C. Ela tem cerca de 6.700km de extensão linear, mas dizem que se forem somados os outros trechos espalhados chega-se a cerca de 8.851,8km no total. No auge do seu funcionamento, durante a Dinastia Ming cerca de um milhão de homens trabalhavam na proteção da muralha, e outros dois a três milhões morreram em sua construção no decorrer dos séculos.

Levando em consideração a distância e a popularidade (o número de turistas visitantes) de cada trecho acessível da muralha, decidimos visitar a parte chamada Mutianyu – cerca de 1 hora de viagem e não muito popular por não ter sofrido profundos trabalhos de restauração. Esta foi uma ótima escolha! O lugar estava relativamente vazio (considerando que estamos na China...) e conseguimos tirar fotos onde nem aparecem pessoas no fundo! Este trecho da muralha tem pouco mais de 2km de extensão e fica no topo de uma cadeia de montanhas. Pode-se subir de teleférico, mas decidimos ir a pé até o topo. Foi cansativo mas gostoso caminhar pela trilha que sobe em meio a uma floresta. Depois percorremos a muralha por cima, desde a torre 6 até a torre 8 e de lá descemos até o carro de volta.

O passeio valeu muito a pena, é realmente impressionante ver de perto as coisas de que sempre ouvimos falar e a Muralha sem dúvida é uma delas.

Em Pequim a regra é cada um por si e Deus por todos!

2009-08-04T14:16:00.005+01:00

Aqui termina a nossa grande aventura de trem, a Transiberiana/Transmongoliana. Chegamos em Pequim, na China. Desde a entrada na cidade já ficamos muito impressionados com os prédios, os trens e a modernidade que parece que chegou de vez por aqui. É bem sabido que muito disse é decorrente das Olimpíadas de 2008, que foram sediadas na cidade, mas é incontestável que as melhorias são um bom começo para a cidade e o país todo tornarem-se um destino ainda mais popular entre os turistas e um melhor lugar para a população local.

Em pleno sábado, as 11h da manhã, uma visita à Cidade Proibida serve para nos lembrar que a China possui a maior população do mundo! Meu Deus do céu, de onde pode ter saído tanta gente? ? ? E tem mais: As Olimpíadas de Pequim foram no ano passado mas parece que o espírito olímpico ficou por aqui, porque é um tal de empurra-empurra-que-eu-quero-chegar-primeiro que não tem tamanho! Além disso, por causa do sol forte, as mulheres todas andam com sombrinhas, então conforme tu vai caminhando tem que ir desviando pra não ter um olho furado!

Mas nada que acabe com nosso bom humor, afinal, vamos conhecer a China! Assim, depois de enfrentar a fila quilométrica, conseguimos entrar na Cidade Proibida! O lugar é muito lindo mesmo. A história é que o complexo de 980 construções (entre templos, alojamentos, e etc.) foi construído em 1420 e serviu de residência para os imperadores da Dinastia Ming e da Dinastia Qing (que somam juntas quase 500 anos!). Desde 1925 o lugar virou um museu e foi aberto ao público que até então não fazia idéia do que esperar ver, já que nem mesmo era permitido que se construíssem prédios mais altos que o muro do complexo para que não se pudesse enxergar lá dentro.

Quando se pensa em China, o tipo de arquitetura que vêm a cabeça é com certeza este aqui, com os prédios vermelhos, telhados dourados e muitos detalhes em azul e verde. A harmonia entre os caminhos e os jardins também é impressionante. Por todo lugar tem fontes com peixes e uns pequenos prédios que eles chamam de halls. Ah, cada edifício desses tem um nome sugestivo, como por exemplo “Hall da Suprema Harmonia” “Palácio da Pureza Celestial” “Palácio da Tranqüilidade na Terra”.

Em frente à Cidade Proibida fica a Praça Tiananmen, onde ficam vários prédios importantes. Entre eles está o Mausoléu do Mao Tsé-Tung, o herói nacional que tem o rosto impresso em todas as notas de dinheiro chinês. No mesmo estilo do Mausoléu do Lênin em Moscou, a gente pega uma fila quilométrica pra passar em um mega-sistema de segurança e daí entrar num prédio por uns 30 segundos e ver o corpo do cara. Olha, na Rússia eu até acreditei que o corpo era do Lênin mesmo, mas o Mao tava com uma cara muito encerada... Sei lá... Além disso, eu li que quando o Mao morreu e foi encomendado ao médico dele que arrumasse uma maneira de conservar o corpo que iria a exposição, ele tratou de fazer também uma réplica do corpo em cera que existe até hoje. Dizem que todos os dias depois que o Mausoléu é fechado a visitação o corpo é colocado de volta em uma câmara fria, onde está também a réplica, então vai saber se é verdade ou não... Mas parece que isso não tem importância nenhuma, afinal, o pessoal lá venera o cara mesmo, e muitas pessoas vêm de muito longe só para ter o privilégio destes 30 segundos que eles jamais esquecerão...

Do outro lado da Cidade Proibida fica o Parque Jingshan, num morro, com uns templos e uma vista lindíssima da Cidade Proibida O parque é bem gostoso para uma caminhada, logo na entrada tinha um grupo de senhoras fazendo uma aula de aeróbica no gramado, hehehe... Fomos subindo até chegar bem no topo, fizemos um lanchinho e tiramos umas fotos.

Outro ponto muito visitado em Pequim é o Templo do Paraíso. Mais um parque, este bem grande, com diversas construções e seus significados super elaborados. Este parque também serve como local de lazer para a comunidade. Vimos lá pessoas jogando cartas, peteca, cantando, fazendo malabarismos e essas coisas de final de semana. Não podia deixar de postar uma foto que tirei do Filipe, fazendo pose de Kung Fu, ficou ótima! Hehehe...

E falando em templos, conhecemos rapidamente também o Templo Lama, um dos mais importantes e antigos templos budistas tibetanos existentes. Ele é composto de vários templos pequenos e fica em uma parte bem central da cidade. O pessoal vai lá pra orar mesmo, não é tão um ponto turístico. Vimos lá uma estátua do buda de 18 metros esculpida em um único pedaço de madeira (está, inclusive, no livro dos recordes de 1993).

Também fomos conhecer o Zoológico da cidade. adoramos ver os Ursos Pandas, que nenhum de nós nunca tinha visto ao vivo! Por outro lado foi muito triste ver as condições em que vivem os animais. As pessoas não têm o mínimo respeito, jogam comida (pedaços de pão , bolachas e até salgadinhos), e o pior, jogam lixo, muito lixo, tudo pra dentro dos espaços dos animais. Ficou até difícil de enxergar o leão, por exemplo, em meio a tantas e tantas garrafinhas de água... A administração do parque deveria ser mais rígida quanto à fiscalização e penalidades para quem faz esse tipo de coisa.

Dentro do parque zoológico mesmo pegamos um barco que seguiu por um canal até o Palácio de Verão, a antiga casa de retiro do imperador e sua família. Este é hoje mais um parque, só que um pouco mais afastado do centro da cidade e muito, muito grande. O lugar é lindíssimo e dá pra fazer diversas atividades por lá. É todo cortado por rios e lagos, com ilhas e tudo mais que se têm direito!

Em uma das noites que passamos na cidade fomos assistir um show de acrobacias! Nossa e como os chineses são bons nisso! Foi espetacular! As meninas são tão pequenas e levinhas que os caras jogam elas muito alto e elas viram cambalhotas no ar enquanto seguram uma tigela com os pés. Rodam sombrinhas de ponta cabeça com os pés também e tudo mais que se pode imaginar de um circo chinês. Até 12 mulheres em cima de uma só bicicleta em movimento elas empilharam! Uau...

Impressionante mesmo é o Parque Olímpico construído para as Olimpíadas de 2008! Os estádios, ginásios e a infra-estrutura em geral é de cair o queixo! Estivemos lá em um domingo e a avenida que cruza o lugar estava fechada, assim, tinha centenas de pessoas passeando, empinando pipas, andando de bicicleta e demais programinhas de domingo, uma delícia!

E por aí terminou nossa visita a cidade de Pequim, o último dia foi reservado para um passeio que nos levou até um trecho da Grande Muralha da China! Das opções disponíveis resolvemos conhecer a parte chamada Mutianyu, que não é a mais perto da capital e nem a mais restaurada, para evitar as multidões e ver mais ou menos como a coisa realmente era quando foi construída. Seguem detalhes no próximo post.

Acampando com os nômades na Mongólia

2009-07-29T14:09:00.003+01:00

O auge da passagem pela Mongólia foi o acampamento com os nômades. Acordamos cedinho e pegamos a estrada juntamente com um grupo de viajantes até um Ger Camp, dentro do Parque Nacional de Gorkhi-Terelj.
Os gers são uma espécie de barraca circular, feita de um tipo feltro, coberta por couro e com uma armação de madeira, cor cordas na volta amarrando tudo junto.

É assim que os nômades vivem até hoje, obviamente sem luz elétrica (à base de velas), sem água encanada (eles buscam em um rio próximo) ou esgoto (usam fossas). Eles vão mudando o acampamento de lugar conforme a época do ano e a disponibilidade de recursos no local.
Eu e o Filipe ficamos acomodados em um ger juntamente com um escocês e dois holandeses (pai e filho). Almoçamos a comida típica deles (algo parecido com uma massa com legumes e pedaços de carne de procedência desconhecida – desconfiamos que seja de cavalo, já que o leite que eles serviam é de égua) e tomamos um chá gostoso para fazer a digestão.
Pela tarde rolou uma cavalgada! Começou super numa boa, o que foi muito bom já que eu não me sinto muito segura em cima de cavalos... hehe... Mas e não é que o meu cavalo era o mais bonzinho de todos?! A orientação era de que se quiséssemos que o cavalo andasse mais rápido disséssemos a palavra Tchu (soa algo como 2 em inglês ou com tchu de “tchutchuca”). Enquanto todo mundo tinha que ficar repetindo e dando na bunda dos cavalos pra eles andarem, pra mim bastava dizer uma vez “Tchu, Cavalinho!”, e ele saia saltitando todo faceiro. Como eu tinha medo de deixar ele ir rápido o suficiente para galopar fiquei o passeio inteiro troteando, hehehe!

Bom, meu cavalo se mostrou muito obediente e comportado até o último trecho do passeio de duas horas, quando depois de uma curva ele reconheceu o caminho de casa parece que ele esqueceu completamente que estava me carregando no lombo e saiu em disparada! Como se isso não bastasse, ele avistou lá na subida de um morro um grupo de cavalos soltos, e foi aí que ele enlouqueceu de vez! Ele corria tanto que eu me senti a legítima jóquei! Entrei em pânico, me agarrei na sela e comecei a gritar. Quando eu já estava prestes a tomar a decisão de saltar do cavalo, reconsiderei a idéia e segurando a sela com uma mão, joguei o corpo pra trás e puxei as rédeas com todas as minhas forças (ainda gritando). Ufa! Consegui fazer ele diminuir o ritmo e voltar pra casa. Mas que susto! A esta altura os mongóis do acampamento já estavam vindo me salvar, morri de vergonha, hehehe!

Voltamos para o nosso ger para dar uma descansada e exatamente neste momento tivemos a chance de colocar em prova a estrutura dos nômades: veio a chuva! E que chuva! Nossa... Eu não ouvia trovões tão assustadores desde que estava no Brasil. O dia virou noite e os raios eram lindos/monstruosos! Mas a chuva não demorou a passar e o nosso ger sobreviveu sem grandes avarias.

A esta altura os mongóis apareceram com uma bola de futebol (veja só...) e desafiaram os forasteiros para uma “pelada”. Assim, o Time Nacional da Mongólia (6 deles) contra a “Rapa” (leia-se: um brasileiro – o Filipe, um holandês – o filho, dois finlandeses – um deles abandonou o jogo nos primeiros 10 minutos e um escocês no gol – com seus 55 anos). No final das contas o futebol mongol não se mostrou dos mais desafiantes e placar do amistoso ficou em 6 a 4 para o time visitante (o brasileiro marcando 4 dos 6 gols do time! hehehe).
Assim terminou nosso dia no acampamento mongol e nos recolhemos para o nosso ger, que outra vez se mostrou eficiente frente à tempestade que voltou ainda mais forte durante a noite.

Na manhã seguinte nos foi sugerido mais um passeio a cavalo que eu delicadamente recusei. Voltamos a Ulaambaatar para depois seguir pelo último trecho da Transiberiana, até Pequim, na China!

Os templos e o beijo estalado na Mongólia

2009-07-29T13:43:00.003+01:00

Seguindo viagem, fizemos uma parada curta na cidade de Ulan Ude, ainda na Rússia (eles se orgulham de ter a maior estátua da cabeça do Lênin do país!). A partir dali nós deixamos a Transiberiana para trás, pois ela segue sempre em direção ao leste, até a cidade de Vladvostok (quem aí jogou WAR?), na costa do Oceano Pacífico, e passamos a percorrer a Transmongoliana que segue para o sul, até a cidade de Ulaambaatar, a capital da Mongólia! O cenário agora é muito diferente do da Sibéria: as montanhas com pinheiros dão espaço aos morros baixos cobertos de grama – estilo Teletubbies.
A passagem pela fronteira entre a Rússia e a Mongólia levou 5 longas horas. Assim que colocamos os pés para fora do trem, as 7h da manhã de domingo, uma menina nos recebeu com uma plaquinha com os nossos nomes, um largo sorriso no rosto e um empolgado “Welcome to Mongolia!”. Entramos no carro e fomos até o apartamento dela (200 metros da estação de trem), onde havíamos reservado um quarto para os próximos dias.
Fomos passear pela cidade. Logo na saída do hostel esperávamos o sinal fechar para atravessarmos uma rua e uma senhora (pra lá dos seus 50 anos, com um chapéu muito simpático), que vinha ao nosso lado fez sinal para atravessarmos mesmo assim, e seguiu caminhando em meio aos carros que não paravam. Nós admiramos a coragem dela e seguimos como uma sombra. Ao chegar ao outro lado sãos e salvos ela virou pra gente e começou a falar em mongol, mas assim que percebeu que não havíamos entendido nada ela disse: “English?”. Assentimos com a cabeça. Aí veio o susto: Ela me abraçou forte e me lascou um beijo estalado na bochecha. Imediatamente me deixou de lado e se pendurou no Filipe que, desconfiado como um bom paulistano, já colocou as mãos nos bolsos, hehehe... Ela abraçou e beijou ele também e se virou e foi embora, sorridente!
Seguimos nosso passeio até o Museu Nacional, que conta a história de toda a região desde a Idade da Pedra até os dias de hoje, bastante interessante. Depois fomos até o Gandantegchinlen Khid, um monastério budista fascinante, com os monges rezando enquanto os turistas tiram fotos e jogam farelos para as pompas, que combinação...

Fomos também ao Palácio do Governo (ou o Parlamento), onde tem uma estátua gigantesca do Gengis Khan (o grande herói nacional).

Visitamos ainda o Museu de Choijin Lama, um antigo monastério budista que não opera como tal desde 1938, sendo hoje um museu à religião, também interessante.

O mais antigo e profundo lago do mundo

2009-07-17T06:23:00.003+01:00

Foi em Irkutsk que meu corpo sentiu de verdade as mudanças de fuso-horários. Apesar de termos passado 52 horas – muito bem dormidas – dentro do trem, chegado no hostel as 5h30 da manhã e tendo ido dormir mais um pouco até umas 8h, eu não consegui levantar da cama. Aqui em Irkutsk estamos 5 horas a frente de Moscou, e mais 3 horas a frente de Londres. Assim, quando acordamos as 8h para o meu corpo eram na verdade meia-noite. Tive que ficar na cama até perto do meio-dia, pra então sair pra passear pela cidade.
Saímos e logo achamos um restaurantezinho simpático para almoçar. Era um buffet por quilo! Eu nunca mais tinha visto um buffet por quilo desde que saí do Brasil! Comi bastante beterraba! Ai que saudade que eu tava de beterraba! A culinária russa até que se saiu bem comigo, que sou super chata com comida... Tinha também uma lasanha vegetariana, ai ai... dá até água na boca de lembrar.
De barriga forrada, fomos seguindo pela orla do Rio Angara, que cruza a cidade e desemboca no Lago Baikal. O rio é muito bonito, mas a orla está bem suja, cheia de pedaços de garrafa quebradas e lixo em geral. Ainda assim avistamos duas focas brincando na água, em meio a arbustos. Fomos seguindo até uma praça, onde as pessoas todas estavam curtindo o solzinho do final do dia e tomando sorvete. Aproveitamos para praticar as nossas habilidades mímicas e comprar um sorvete também. Demos mais uma volta, vimos mais uma das incontáveis estátuas do Lênin que tem espalhadas por este país e voltamos para o hostel.

O passeio em Irkutsk não foi dos mais longos, mas é bem verdade que não tem muuuuuito pra ver aqui, mas mesmo assim a cidade é bastante movimentada. Isso porque é a parada mais próxima para quem vai visitar o Lago Baikal, 60km daqui.
No dia seguinte fomos para Listvyanka, vilarejo à beira do lago. Este foi um dos pontos altos da viagem até agora! Não dá pra chamar de cidade, é apenas um vilarejozinho à beira do Lago Baikal. Resume-se a uma avenida ao longo da orla e três ruelas perpendiculares a esta. O nosso hostel ficava em uma destas ruelas, uma caminhada morro acima de cerca de 1km. Lá no alto ficava o nosso chalezinho, uma graça, todo de toras de madeira, com cordas entre as juntas, imagino que para ajudar a isolar do frio do inverno. Da nossa sacadinha tínhamos uma vista linda do lago.

Aliás, um pouquinho a respeito do Baikal: Ele é o mais antigo lago do mundo, e também o mais profundo. Em sua extensão de norte a sul mede 636km e tem um formato que lembra uma banana, assim, em sua parte mais larga mede apenas 60km. O lago se formou por causa do afastamento das placas tectônicas (e eu que achava que aquelas chatíssimas aulas de geografia nunca serviriam pra nada...), e a tendência é de que ele fique cada vez mais profundo e vire o quinto oceano do mundo, separando o continente asiático ao meio. Enquanto isso não acontece ele carrega o título de Lago Mais Profundo do Mundo, com 1.637km! Não é à toa que só aqui no lago fica quase um quinto de toda a água doce do mundo (não congelada), isso é mais de que os “Grandes” Lagos Americanos todos juntos!

Deixando um pouco pra lá os dados científicos, o lago por si só já é algo fenomenal. A água é tão tão tão limpinha, (são 40 metros de visibilidade, mas chega de dados... hehehe...) de um azul de ficar impressionado. Fizemos um passeio de barco de uma hora e passamos por penhascos lindíssimos, e, lá no meio das árvores e pedras tinha um pessoalzinho acampando, que inveja... hehe...

Nós passeamos também pela orla e colocamos os pés na água, mas isso foi uma experiência nada agradável. A água é tão gelada que parece que estão fincando agulhas na nossa pele, sem noção...

Então resolvemos comer um peixe que compramos ali do outro lado da rua, que fica sendo defumado ali mesmo, na hora. Comemos sentados num murinho, na beira do lago, com as mãos mesmo, uma delícia!

Só mais uma coisinha: Não se aplica a nossa viagem, já que estamos em pleno verão, mas não posso deixar de comentar que no inverno toda a superfície do lago congela, e o gelo chega a um metro de espessura, quando pode-se caminhar, patinar, andar de trenó puxados por cachorros e até mesmo dirigir um carro!

Aniversariando dentro do trem

2009-07-17T06:11:00.001+01:00

52 Horas dentro do trem. Este foi o trecho mais longo da viagem. Entramos na Sibéria oficialmente e viajamos até a sua capital – Irkutsk.
De maneira bastante inconveniente embarcamos no trem a 1h39 da madrugada. Não havia outro jeito, já que este trem vinha de Moscou e foi a esta hora que passou por Ekaterimburg. Nossos colegas de cabine estavam dormindo e tentamos nos acomodar rapidamente e sem barulho.
Na manhã seguinte conhecemos o pessoal com quem dividimos o quartinho, eles faziam parte de um grupo de 13 americanos que estavam participando de uma especie de colônia de férias, pelo que entendi, eram todos educadores. Um dos que estava conosco, o Rob, era especialmente gentil, foi uma ótima companhia durante o tempo que passamos, até sorvete ele deu pra gente!
Depois de um dia todo, eles desembarcaram e no lugar deles entrou um senhor da Mongólia. Ele já chegou conversando, como todos, só que ao perceber que não entendíamos nada ele conseguiu, com gestos e palavras soltas nos contar que era da Mongólia e perguntar de onde éramos. Quando dissemos que somos brasileiros ele disse: Pelé! Garrincha! Sorrimos e a conversa acabou por ai...
Ah, desta vez fomos preparados para a viagem! Levamos muitos lanches e até mesmo ovos cozidos, seguindo o exemplo do vô no trecho Moscou-Ekaterimburg. Passamos muito bem as 52 horas. Aliás, o tempo passou muito rápido desta vez. As paisagens pela janela já são bem diferentes das dos dias anteriores.
Mais uma vez de maneira bastante inconveniente desembarcamos em Irkutsk as 5h da madrugada do dia 13 de julho. Pois é... Depois de ter passado o meu aniversário (dia 12) todinho dentro do trem. Mas também, quem mais passou o aniversário a bordo da Transiberiana?

Tragédia que virou atração

2009-07-17T05:59:00.003+01:00

Ekaterimburg é a “grande” cidade da região dos Montes Urais (pouco mais de um milhão de habitantes). Decidimos fazer uma parada aqui mais para dar uma folga no meio da viagem do trem do que por nos interessarmos pela cidadezinha em si.
Ao que parece o grande atrativo da cidade é que foi aqui que os Bolcheviques, a mando de Lênin, em 1918, assassinaram o último Czar da Rússia, Nicolau II e toda a família dele (mulher, filho, quatro filhas, e ainda o médico da família, um servo, uma camareira e o cozinheiro)! Anos mais tarde a família – os Romanov – foram canonizados como mártires pela igreja ortodoxa. Sim, e eles usam isso como chamarisco para turistas.

Tu visita o local onde eles foram mortos e onde agora tem uma igreja, e uma estátua em homenagem a eles:

Depois tu vai até o meio da floresta e visita o local onde foram enterrados os corpos e onde agora tem um monastério.

E é isso aí!

Nesta cidade ficamos em um hostel que nos parecia quase que a única opção quando fizemos a reserva, meses atrás, pela internet. O local é um apartamento de um quarto, que a Katia (menina que gerencia o local), conseguiu convencer os seus pais a fazerem um hostel. O resultado são uns beliches na sala e no quarto, umas camas de armar e um sofá cama. Tudo muito velho. A impressão de todos que chegam é de “Putz... Onde é que eu vim parar...”. Mas no final das contas a Katia é tão tão tão querida e atenciosa, e o pessoal que fica lá também é tão legal que não tem como sair com arrependimento de ter ficado lá.

Conhecemos neste hostel pessoas super interessantes. A gente que achava que a nossa viagem era longa, ficou de queixo caído com as viagens que as pessoas estão fazendo! Conhecemos umas gurias escocesas que estão viajando por 8 meses! E uma americana que está viajando há 20 meses! As pessoas fazem coisas incríveis, de verdade!
Ekaterimburgo valeu por isso, pelas pessoas que conhecemos e pelo descanso da viagem vindo de Moscou e para a preparação da que estava por vir, de 52 horas, até Irkutsk, a capital da Sibéria!

A vó, o vô e o piá. O tio e o outro vô.

2009-07-10T11:07:00.002+01:00

Começamos a percorrer a Transiberiana (porque o trecho São Petersburgo – Moscou não é considerado parte desta ferrovia)! Embarcamos as 13h para uma viagem de 28h dentro do trem. Segue:
Ficamos em uma cabinezinha, com as caminhas, uma em cima e outra embaixo, como no trecho vindo de São Petersburgo, só que desta vez eram quatro camas, assim dividiríamos com mais duas pessoas.
Na verdade, dividimos com mais três: Uma vó, um vô e um piá (ele deve ter uns 5 aninhos). Eles conversaram um pouquinho conosco, mas assim que se deram conta de que a gente não entendia uma palavra do que eles falavam eles desistiram. O que mais me chamou a atenção foi que o piá não parava de comer! Foi pão, iogurte, kiwi, maçã, chocolate, bolacha, e o que mais a vó dele tirasse daquela sacola sem fim dela! Engraçado mesmo. Mas lá pelas tantas eu saquei qual era a estratégia da vó. Quando ela não conseguia mais controlar o piá, e ele não parava quieto, ela colocava ele sentadinho e dava alguma coisa pra ele comer... a gente sabe como as vós são... hehehe... Já o vô, bom, ele não participava muito. Ele ficava sentadinho ali, lendo um livrinho, o engraçado sobre ele é que ele era um cara meio espaçoso, mais porque ele é grandão do que por ser abusado. Bom, depois de um dia inteiro e uma noite inteira na mesma cabine, de manhã cedinho, as 7h (horário de Moscou – porque a esta altura já havíamos cruzado um ou dois fuso-horários), a vó e o piá desembarcaram. Quando o vô ficou pra trás, no trem, a gente se perguntou se ele realmente era o vô ou se ele era só um conhecido da família... Vai saber... Na mesma parada entraram um vô muito mais vô do que o anterior (este agora deveria ter uns 70 anos) e mais três pessoas – carregando as sacolas dele. Vamos chamar agora o vô anterior de tio, e o vô novo de vô. O vô (que acabou de chegar) puxou uma sacola e começou a tirar coisas de dentro. Ele tirou um pão de sanduíche – não fatiado, cortou ele na metade e deu uma parte pra mim (???), eu agradeci e deixei de ladinho, hehe... Depois ele tirou um vidro, desses de conserva, e ele tinha 5 ovos dentro, cozidos, com casca e tudo, que ele foi descascando e comendo no decorrer da viagem. Ele tirou também da sacola (parece que as sacolas por aqui não têm fundo mesmo), duas garrafas de 2,5 litros de água cada, e uma caixinha de suco de tomate. Surgiram ainda um saco de tomates e um saco de bergamotas! Mas o ápice ainda estava por vir: o vô puxou de dentro da sacola um pacote, alguma coisa enrolada em folhas de jornal. Ele foi desenrolando... desenrolando... e não é que surge um frango assado! E assim ele foi curtindo a viagem dele, comendo o franguinho, com pão, ovos e etc... Tinha até um limãozinho pra dar uma temperada, hehehe...
Fora isso, o vô conversava bastante. Aliás, ele só conversava. Ele falava, falava, falava e o tio só ouvia... Não teve jeito dele poder voltar a ler o livrinho dele. Ficamos chateados por não conseguir entender nada do que ele falava, porque ao que parecia ele contava muitas histórias, e gesticulava, e o tio ria... Teria sido tão mais interessante se a gente conseguisse entender os contos dele... Mas, enfim, os Urais, do outro lado da janela, também mereciam nossa atenção.
E assim, 11 horas e 1.816km mais tarde, após cruzarmos a divisa oficial entre Europa e Ásia (tem um obelisco marcando o local), nós chegamos na cidade de Ekaterimburg, a capital da região dos Montes Urais, mas isto já é assunto para o próximo post.

Vista da janela do trem

Corredor do trem.

Escrevendo uns postais pra passar o tempo.

O vô e os mantimentos dele.

A Capital do Maior País do Mundo!

2009-07-10T10:36:00.010+01:00

Enfim, chegamos à capital Russa! Como é que eu vou descrever Moscou sem usar chavões... Exuberante? Marcante? Contraditória? Forte? Russa... é isso que ela é... e, acreditem, isso significa muito!
A Praça Vermelha, com os prédios que a rodeiam é Majestosa! O Kremlin com o seu muro vermelho é Imponente! A Catedral de São Basílio, com as cúpulas coloridíssimas é Espetacular! O Mausoléu do Lênin, ai meu Deus... E não é que o cara tá lá dentro mesmo? ? ?
Ok, vamos por partes:
Chegamos em Moscou no final da tarde e fomos direto pro hostel. Nem saímos mais neste dia. Desta vez ficamos em um dormitório com mais 8 pessoas, mas até que demos sorte, pegamos colegas de quarto “gente boa”. Umas americanas, uns australianos e uns franceses.
Cedinho no dia seguinte saímos para ver o que a cidade tem de mais popular, a Praça Vermelha. Caminhadinha curtíssima, o hostel ficava a menos de 10min. Chegando lá: pessoas, várias pessoas! E uma fila que não se via o fim. Tiramos muuuuitas fotos! A partir de agora vou colocando as fotos conforme vou contando sobre os lugares, assim fica mais fácil de acompanhar.
A Catedral de São Basílio é realmente impressionante (apesar de termos achado que ela era bem maior do que realmente é), super colorida, e vendo de perto os detalhes são ainda mais ricos. A construção da catedral foi finalizada em 1561, e a visita ao interior destoa completamente da vista que se tem do lado de fora: algumas capelas pequenas, com algumas imagens, tudo muito simples, escuro e com aparência velha, nem parece que estamos no mesmo lugar.

Catedral de São Basílio

Diretamente do outro lado da praça tem um prédio todo vermelho com detalhes em branco, lindíssimo. Este é o Museu Histórico do Estado, que ao que me parece é muito mais interessante por fora do que por dentro.

Museu Histórico do Estado

Em uma das laterais da praça fica o GUM um shopping assim, de frente para o Kremlin. É na verdade um dos prédios que mais chama a atenção na praça, pelo seu tamanho e pela sua beleza. Ele foi construído em 1890 mas permaneceu fechado e abandonado durante todo o período comunista. Hoje é um local para abastados e curiosos (nós!).

GUM

Finalmente, no lado oposto ao shopping fica o Kremlin. Sede do governo Russo, é um conjunto de prédios rodeado por um muro vermelho. Grande parte do local não é acessível a turistas, mas ainda assim pode-se fazer uma visita guiada por parte do complexo. Em uma das esquinas do muro fica a Tomba do Soldado Desconhecido, em homenagem aos mortos na Segunda Guerra Mundial.

Um dos portões de entrada do Kremlin.

Muros vermelhos do Kremlin.

Tumba do Soldado Desconhecido.

Uma das atrações mais procuradas da Praça Vermelha, ao menos é para aquela loooonga fila que vimos logo que chegamos levava: O Mausoléu do Lênin. É um prédio de pedra com um monte de guardas, em cada canto. Então, depois de ficar mais de hora na fila, tu vai seguindo um corredor, e tudo é muito escuro, e as paredes são pretas e tem um guarda em cada curva (e eles te mandam tirar as mãos do bolso, sem falar, com mímicas... hihihi). Daí, depois de uma curva lá tu dá de cara com o corpo do Lênin! Eu levei um susto! O cara tá lá, deitado, como num funeral mesmo, tem um caminhozinho que tu faz a volta ao redor dele e sai pelo outro lado. Pra falar a verdade, depois de 85 anos embalsamado, depois de tantos “conservantes” o corpo do cara mais parece um boneco de cera, mas eles juram que não! Durante alguns anos o corpo do Stálin esteve ao lado do Lênin, mas depois ele foi cremado e as cinzas estão junto do seu busto, entre o Mausoléu e o muro do Kremlin, junto com bustos e cinzas de outros grandes líderes Russos. Obviamente não pude tirar fotos dentro do Mausoléu, mas a fotinho do lugar por fora tá aí:

Mausoléu do Lênin.

Fora isso, também fomos ao Mercado Izmailovsky, que é tipo um brique, meio afastado mas enorme, compramos umas besteirinhas por ali. Depois resolvemos dar uma passada no Museu da Guerra Fria, mas parece que ele mudou de lugar, porque não tivemos jeito de achar o tal do lugar. Fomos então ao Museu de História Contemporânea, mas ele não abre nas segundas-feiras. Sem muita sorte, acabamos curtindo Moscou nas ruas mesmo, caminhamos bastante (sob sol e sob chuva), e, não posso deixar de mencionar, ficamos impressionados com as estações de metrô (detalhe: a malha de metrô de Moscou mede cerca de 278,8km!). As estações são verdadeiras obras de arte subterrâneas. Muitas delas com resquícios da época soviética, com bustos do Lênin, do Stalin, Marx, etc, isso fora os painéis com camponeses e crianças felizes. Fora as tantas vezes que a gente vê os soviéticos martelos e foices.

Aperitivo para a Transiberiana

2009-07-10T10:24:00.005+01:00

Antes de tratar de Moscou preciso contar rapidamente como foi a vinda de São Petersburgo pra cá.
Viemos de trem. Foi como um aperitivo para a Transiberiana! Foram 8h de viagem apenas, durante o dia, e este trecho ainda não faz parte da Transiberiana de verdade, que começa só a partir de Moscou, mas já deu pra sentir um gostinho de como são os trens e como serão as viagens.
Os trens são divididos em vagões de assentos, vagões de cabines e vagão-restaurante. Eu tinha a impressão de que tinha comprado uma passagem no vagão de assentos, já que a viagem não era tão longa, mas ou eu estava enganada ou quem me vendeu as passagens estava enganado, acabamos ficando em um vagão de cabine, o que foi muito melhor! Os vagões de cabines têm camas! A cabine é bem pequeninha, tem uma espécie de beliche, mas a cama de cima não é presa na de baixo, ela é presa direto na parede. Como a nossa cabine tinha duas camas somente (os demais trechos da viagem, quando começarmos a Transiberiana mesmo, deverão ter quatro camas), deixamos as mochilas ali do nosso lado sem preocupações.
As fotos tiradas pela janela da nossa cabine não ficaram boas porque havia algum problema no isolamento. Elas são todas feitas com vidros duplos, para proteger do frio do inverno (que na Sibéria pode chegar a -60°C). A nossa janela estava todinha embaçada entre os dois vidros...
Mas tiramos fotos do trem e da cabinezinha, aí vai:

Este é o trem em que viajamos.

Os vagões de cabines são assim, com um corredorzinho e as portinhas na direita.

E esta é a nossa cabine por dentro.

São Petersburgo, Rússia

2009-07-04T20:45:00.005+01:00

Chegamos na Rússia!
Tá, agora é só pegar o onibus 13 e descer na Estação de metrô mais próxima ao aeroporto e de lá pegar o metrô até o hostel.
Simples, né? Na verdade não. Na Rússia, além de só se falar russo, eles escrevem em Cirílico. Alguém aí já tentou ler em cirílico? Pois é, devagarinho a gente já tá conseguindo identificar umas letrinhas... Mas quando se chega no país não tem nem como conseguir ler na parada a direção em que o ônibus está indo!
No final das contas conseguimos nos achar e achar o hostel. Largamos nossas tralhas e já fomos logo dar um passeio.
Para os curiosos: São Petersburgo, que já foi chamada, também, de Petrogrado, em 1914-24 e de Leningrado, em 1924-91 (quando Lênin morreu) e só com o final da União Soviética, em 1991 voltou a adotar o seu nome original, foi fundada no início do século 18 por Pedro, o Grande, que construiu ali uma fortaleza para defesa contra os suecos durante a Guerra do Norte. Depois de ganhar a guerra, Pedro transferiu a capital de Moscou para cá, em 1709. A partir daí foi uma beleza, até que, em 1917, por causa da Revolução Russa e da guerra civil que se sucedeu, os bolcheviques transferiram a capital de novo para Moscou. Nos anos que se seguiram a cidade entrou em uma gradativa decadência. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha, no que chamaram de Operação Barbarossa, cercou Leningrado (tradução literal de “Cidade de Lênin”) por 900 dias, (nov/1941 – jan/1944) quando morreram cerca de 1 milhão de pessoas, a grande maioria de frio, fome e doenças.
São Petersburgo é hoje a segunda maior cidade da Rússia (com 4.6 milhões de habitantes), e a quarta maior em território da Europa (atrás ainda de Moscou, Londres e Paris). Cortada pelo rio Neva e por diversos canais, há quem a chame de “Veneza do Norte” (nada a ver, hehehe). Da mesma maneira que Riga, na Letônia, o Centro Histórico de São Petersburgo também constitui patrimônio mundial da UNESCO.
Nossa estadia na cidade foi de dois dias apenas, durante os quais percorremos os principais pontos a pé mesmo, e dá-lhe pernada! Conhecemos o Hermitage, que é um dos mais importantes museus do país. Ele é, na verdade, um complexo com diversos museus, e o prédio principal, o Palácio de Inverno, com 1.057 salas (!), foi fundado no século 18. Também interessante é a Coluna de Aleksander, em frente ao palácio, com um anjo no topo que comemora a vitória russa sobre Napoleão em 1812. Visitamos também a Igreja do “Salvador Sobre o Sangue Derramado”, dessas típicas russas, que mais parece bolo de aniversário de criança. A Catedral Kazan, que mais parece uma miniatura da Basílica de San Pietro, no Vaticano e a Catedral de Santo Isaac. No dia seguinte fomos conhecer a tal da Fortaleza de Pedro e Paulo, que foi o motivo da fundação da cidade. A verdade é que a fortaleza que foi construída para proteção durante a guerra do Norte contra os suecos só foi finalizada quase 80 anos após o término da tal guerra, e mais de 60 anos depois da morte de Pedro, o Grande que ordenou a sua construção. Talvez melhor assim, porque não é preciso ser expert no assunto pra observar que ela não tem muito de “fortaleza”, mais parece uma vila em uma ilhota, com um muro medíocre na volta.
A impressão que fica é de que São Petersburgo é uma cidade cheia de personalidade. São marcantes os contrastes. Resquícios da época da União Soviética e a modernidade que chega com tudo, me intriga como estará a cidade daqui a 50 anos.
Vamos ver então, que tal a nossa próxima parada: Moscou.

Estátua em homenagem a Pedro, o Grande

Catedral Kazan

Catedral de Santo Isaac

Igreja do "Salvador Sobre o Sangue Derramado"

Coluna de Aleksander

Palácio de Inverno, do Hermitage

Riga, na Letônia

2009-07-03T20:00:00.004+01:00

Finalmente, depois de uma correria danada pra acertar os últimos detalhes, na madrugada da última quarta-feira deixamos Londres definitivamente para a nossa Big Trip pela Ásia.
Mas a viagem começou pelo Leste Europeu. Voamos para Riga, na Letônia, pelo simples fato de que era mais barato do que voar direto para São Petersburgo. E não é que a cidadezinha acabou se mostrando uma surpresa muito agradável?
Para os curiosos: A Letônia, junto com a Lituânia e a Estônia, formam os Países Bálticos. Foi parte da União Soviética até 1991, quando declarou a sua independência. E, em 2004, entrou para a União Européia. A partir daí a economia do país está crescendo de maneira surpreendente, tanto que em 2004-05 foi o país com maior crescimento econômico de toda UE.
Riga é a capital da Letônia e a maior cidade dos Países Bálticos. Mesmo assim ela ainda preserva um ar de cidadezinha do interior, com pouco mais de 726 mil habitantes (em 2006). Cortada pelo Rio Duina, pode-se fazer um passeio gostoso pela orla, depois conhecer tudo o que se espera de uma cidadezinha do Leste Europeu: o centro antigo, a prefeitura, a catedral, o castelo, a praça e, não poderia faltar, um museu sobre a ocupação soviética.
Chegamos em Riga e já fomos logo descarregar as nossas mochilas no hostel. Bem que na descrição de como chegar no lugar eles diziam que era um pouquinho difícil de achar. Na tentativa de pegar um atalho acabamos meio que, vamos dizer assim, nos perdendo um pouquinho. Caminhamos, talvez, três vezes mais do que deveríamos ter caminhado para voltar ao ponto de partida e encontrar o hostel a uma quadra dali. Mas nada que fosse estragar o nosso humor, hehehe...
Estava um dia lindo e logo fomos passear pelo centro antigo. Conhecemos todos os pontos de maior importância. A cidade está especialmente bonita nesta época, com os jardins floridos e bem cuidados. Fomos também ver a catedral, que é um dos símbolos da cidade, famosa pela sua torre em espiral. No final do dia na volta para o hostel passamos pelo mercado onde compramos uma caixa de morangos, uma delícia!
Acordamos as 3h50, já que tínhamos que estar no aeroporto as 5h, para o nosso vôo das 7h. Com as mochilas nas costas descemos para procurar um taxi. Daí... imagina uma chuva forte, mas assim, uma chuva absurdamente forte, daquelas que alagam Porto Alegre todinha! Pois bem, trocamos os tênis por chinelos, colocamos nossas capas de chuva e pulamos pra fora do hostel a procura de um taxi. Chegamos no aeroporto ensopadinhos. Mas isso também nao iria estragar o nosso humor! Quando parecia que o pior já havia passado, fomos chamados para embarcar, e observamos que havia, talvez, mais umas 20 pessoas na sala de espera. Parece que este não é um trecho muito utilizado. Embarcamos em um Fokker 50, que mais parece um ônibus com asas, onde cabem 52 pessoas e mais a tripulação. Ai ai ai e essa chuva que não passa...
No final das contas o teco-teco pousou em São Petersburgo e estamos sãos e salvos, ufa!

O Museu da Ocupação Suviética e a Catedral ao fundo

Catedral

Jardins

A viagem pela Ásia

2009-06-27T12:53:00.007+01:00

Friozinho na barriga para esta próxima trip: Ásia em 83 dias! Serão 14 países e mais duas Regiões Administrativas Especiais (sim, Hong Kong e Macau, na China). Vamos começar pela Letônia, no extremo leste europeu, depois direto pra Rússia. De lá vamos percorrer a Transiberiana, a mais longa ferrovia do mundo (10.267km de Moscou a Pyongyang) no entanto a nossa partida será um pouco antes de Moscou, em São Petersburgo, e, na altura do lago Baikal (o mais antigo e profundo lago do mundo!), trocaremos para a Transmongoliana, que atravessa a Mongólia (onde vamos acampar no deserto Gobi com os nômades!), e segue até Beijing (Pequim) na China. Até aí já teremos atravessado 5 fuso-horários e depois ainda atravessaremos mais um, na ida ao Japão (vamos dar uma passadinha na Coréia do Sul no caminho)! Depois de passar alguns dias no Japão pegaremos um cruzeiro de volta à China, que vai levar dois dias atravessando o Mar da China. De lá seguiremos para Hong Kong e depois de dar um pulinho rápido em Macau seguimos para o sudeste da Ásia. Depois de uma passada em Bangkok, capital da Tailândia seguiremos viagem para o Camboja. Calma calma! O Khmer Vermelho, que havia assumido o governo em 1975 e instalou um regime de terror, massacrando cerca de 2 milhões (de um país de 7 milhões de habitantes), encerrou suas atividades na década de 90 e agora tá bem mais tranquilo passear por lá! Do Camboja seguiremos para o Vietnã (todo mundo sabe que a guerra lá acabou em 1975, né?). Começaremos por Ho Chi Minh City (ou, como os Vietnamitas preferem chamar, Saigon), e de lá percorreremos o litoral, até Hanoi. Daí vamos para o Laos, e depois de volta para a Tailândia, dessa vez para o sul, para conhecer as praias... ai ai... hehehe...
Então daremos uma breve passada em Cingapura e em Kuala Lampur (capital da Malásia). Isso se me deixarem entrar no país, já que ouvi dizer que eles não gostam de pessoas que tenham carimbo de Israel no passaporte... vai entender... Seguiremos, daí, para a Índia! Seja o que Deus quiser! Já ouvi dizer que se leva pelo menos uns 4 meses para começar a gostar da Índia! Hehehe... Vamos ver, né! Vamos entrar no país pelo sul, numa cidadezinha chamada Tiruchirappali, e de lá viajaremos em direção ao norte, até chegar a Nova Deli, passando por Agra, onde fica o Taj Mahal. Um dos picos da viagem será o Nepal, para onde iremos depois da Índia. Ainda não definimos exatamente o que vamos ver lá, mas a visita ao Everest já foi cortada da listinha, já que para chegar até esta parte dos Himalaias teríamos que pegar um vôo num teco-teco e rezar muito, hehe... Então vamos ficar pela volta de Kathmandu, e dar uma chegada até a borda do Himalaia, mas deste lado de cá, até o monte Anapurna... Finalmente, no dia 21 de setembro estaremos embarcando de volta para London, onde vamos passar, dessa vez, 4 dias, para então sim, embarcarmos de volta para o Brasil! E por hoje é só, pessoal! =) Segue abaixo um mapinha tosco mostrando o roteiro:

O caminho até aqui

2009-06-27T10:36:00.038+01:00

Já se contam 2 anos e 4 meses desde que saí do Brasil.
London, estudando, trabalhando, namorando, viajando, etc...
Mas este blog é sobre as viagens!
Na verdade, este blog é especificamente sobre a próxima viagem: Ásia.
Mas fiquei com a impressão de que estaria um pouco incompleto se não desse uma "pincelada" nas anteriores. Então, só pra constar, nestes 28 meses passados, fomos para:

Inglaterra

País de Gales

Escócia

Irlanda do Norte

Irlanda

Bélgica

Luxemburgo

Holanda

Portugal

Espanha

Itália

Vaticano

França

Mônaco

Alemanha

Polônia

Áustria

Hungria

República Tcheca

Eslováquia

Dinamarca

Suécia

Finlândia

Noruega

Suíça

Grécia

Turquia

Egito

Israel

Jordânia